All posts

Blog on Map Collections Stand alone posts All posts
#travel #sailing #ski #cats #horses #boats #longread #local_history #ilyadrv #places
  • 2026-05-28
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Hurghada, Egypt
    Хургада. Дорога из Александрии далась тяжело. По прекрасному и пустому автобану с ограничениями в 120 мой водитель на вполне приличной машине тащился 90 потому что смотрел кино Джон Уик без перевода, но с арабскими субтитрами, чатился с братьями по вере и брал заказы на завтра. Такое поведение странным образом уживалось с фактом, что это были самый правоверный человек из встреченных мной в Египте. Даже сообщая мне радостную новость, что к 2 часам (вместо 11) доберемся, он прибавлял неизменное иншалла.
    Вероятно, эта поездка добила меня, и на следующий вечер вместо крутейшего аквариума я пошел спать. Но на утро поехать нырять на рифы я все же нашел силы. Красное море очень очень красивое. Вот может даже красивее карибов. Рифы и рыбы вокруг них - лучше любых аквариумов. Я плавал пока от холода не начинали стучать зубы, отогревался и опять. У одного из рифов я встретил гигантскую мурену. Она не сидела в пещере и плыла по своим делам. Визуально мурена была сильно больше меня, и желание нырнуть и посмотреть поближе вообще не возникало.
    Навеянные сравнения с карибами получили неожиданное подкрепление, когда оказалось, что наш кораблик называется Гевара, а в марине Хургады находиться ресторан с тем же именем. Оказывается, в Египте существует кубинская община, а ее неформальным центром является Хургада, где год назад прошла первая встреча египетских кубинцев.
    Вот так неожиданно египетское приключение закончилось у Че Гевары под пальмами Красного моря.
  • 2026-05-28
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Александрия
    Главная достопримечательность Александрии - ее набережная, о которой я писал выше. И в этом меня никто не переубедит. Но есть и многое другое.
    Катакомбы Ком эль-Шукафа - выгодно отличаются от весьма унылых чисто православных подземелий египетским шиком с храмиком, сфинксами, мумиями, кобрами и прочими Анубисами.
    Рядом находится Александрийский Серапеум. Это греко-римский храм, точнее его развалины. Место очень живописное. Гигантская колонна Диоклетиана и два сфинкса на фоне египетской высотной застройки - где еще вы увидите такой синтез эпох в одном кадре. Про колонну есть отдельная статья на вики, так как это гранитный монолит с историей.
    Александрийская библиотека как всем известна была уничтожена, но дело ее живет в новом великолепном здании. Тут во дворике притаился бюст Александра, в магазине можно купить тарелочку с Эхнатоном ясно-солнышко, а в читальном зале раздают древние папирусы с Карлом Марксом. Короче, чувствую, что и эту сожгут.
    Александрийский маяк - его тоже нет. Но точно известно где он...
    Главная достопримечательность Александрии - ее набережная, о которой я писал выше. И в этом меня никто не переубедит. Но есть и многое другое.
    Катакомбы Ком эль-Шукафа - выгодно отличаются от весьма унылых чисто православных подземелий египетским шиком с храмиком, сфинксами, мумиями, кобрами и прочими Анубисами.
    Рядом находится Александрийский Серапеум. Это греко-римский храм, точнее его развалины. Место очень живописное. Гигантская колонна Диоклетиана и два сфинкса на фоне египетской высотной застройки - где еще вы увидите такой синтез эпох в одном кадре. Про колонну есть отдельная статья на вики, так как это гранитный монолит с историей.
    Александрийская библиотека как всем известна была уничтожена, но дело ее живет в новом великолепном здании. Тут во дворике притаился бюст Александра, в магазине можно купить тарелочку с Эхнатоном ясно-солнышко, а в читальном зале раздают древние папирусы с Карлом Марксом. Короче, чувствую, что и эту сожгут.
    Александрийский маяк - его тоже нет. Но точно известно где он был. Сейчас на его месте находиться маленькая живописная крепость Кайт-Бей, популярная среди местных инстаграмщиц.
    Перечисленные достопримечательности общеизвестны и сфотографировать их легче легкого. А вот поймать в кадр александрийский трамвай-фантом - это везение. В городе вы то и дело встречает трамвайные пути. Но выглядят они так, будто трамваи тут закончились еще в прошлом веке. Вероятно так оно и есть, но оказывается несколько динозавров еще бродят по улицам Александрии.
  • 2026-05-28
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Cairo Citadel
    Каирская цитадель или цитадель Салах ад-Дина. Очень приятное место для прогулок, что еще раз доказывает - гулять в Каире можно только за хорошо укрепленными периметром. Как и положено крепости, она стоит на холме и с ее стен открываются живописные виды.
    Кроме прекрасных мечетей, где колонны итальянского мрамора и асуанского гранита поддерживают резные деревянные потолки, тут расположен очень неполиткоректный музей (не рекомендован к просмотру никому) - Национальный военный музей Египта. Идеологически музей ведет историю побед египтян от фараонов через успехи исламского освобождения Египта и до 1973 года, резюмируя в духе мы им наваляли и можем повторить. При чем про успех 1973 я несколько раз слышал от народа, так что это работает.
    5 тысячелетий побед без поражений. Об Александре Македонском пишут, что он с детства любил Египет и мечтал перенести сюда столицу, а египетский народ принял его как друга, который освободил их, начав священную войну против Персии. Я даже сфотографировал это.
    Увы, но самый цимес я посмотреть не успел - музей закрыли на полуденную молитву, а мне нужно было спешить на вокзал.
  • 2026-05-28
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Sakkara Pyramid
    Саккара - еще один археологический парк-некрополь близ Каира. От пирамид Гизы он находится в 15км, которые займут около получаса пути. Редкий турист осиливает этот путь, а значит есть хорошие шансы заполучить самую первую пирамиду Египта в личное пользование.
    Пирамида Джосера - самая первая пирамида Египта. Прапирамида. Ступенчатая пирамида возрастом 4700 лет была построена с использованием эволюционных принципов задолго до их открытия.
    Джосер - это, кстати имя фараона, а вовсе не американского авантюриста, как может показаться.
    До этого фараонов хоронили в мастабах - это такой большой холм, традиционно из кирпича-сырца. Джосер же начал с каменной мастабы. Ну точнее как начал. Есть версии, что вначале там была вырыта гробница, но и гробница эта была не на пустом месте, а на могиле брата…
    Не известно как оно было, но вероятно достроив мастабу (ставшей частью первой ступени), Джосер почувствовал себя очень хорошо, и понял, что отправляться к Осирису он не спешит. А могила уже...
    Саккара - еще один археологический парк-некрополь близ Каира. От пирамид Гизы он находится в 15км, которые займут около получаса пути. Редкий турист осиливает этот путь, а значит есть хорошие шансы заполучить самую первую пирамиду Египта в личное пользование.
    Пирамида Джосера - самая первая пирамида Египта. Прапирамида. Ступенчатая пирамида возрастом 4700 лет была построена с использованием эволюционных принципов задолго до их открытия.
    Джосер - это, кстати имя фараона, а вовсе не американского авантюриста, как может показаться.
    До этого фараонов хоронили в мастабах - это такой большой холм, традиционно из кирпича-сырца. Джосер же начал с каменной мастабы. Ну точнее как начал. Есть версии, что вначале там была вырыта гробница, но и гробница эта была не на пустом месте, а на могиле брата…
    Не известно как оно было, но вероятно достроив мастабу (ставшей частью первой ступени), Джосер почувствовал себя очень хорошо, и понял, что отправляться к Осирису он не спешит. А могила уже готова… В общем он решил ее строить дальше. Так продолжалось около 6 раз. В итоге получилась пирамида со стороной основания более 100 метров и 62 метра в высоту.
    Погребальная камера тоже очень необычна. Это огромный и глубокий колодец под пирамидой на дне которого стоит сложенный из гигантских гранитных блоков-шпал саркофаг. Сверху он имеет круглое отверстие, через которое в саркофаг помещали тело. Оно запечатано многотонной гранитной пробкой-монолитом. Выкидывать родственников из могил у фараонов было обычным делом, так что десятки и сотни тонн гранита были единственной гарантией благополучия в загробном мире.
    У этой пирамиды есть автор - успешный придворный Имхотеп. Это, вероятно, был выдающийся человек, так как стал первым советником царя и собственно вторым человеком в Египте после фараона. Он внес неоценимый вклад в архитектуру и медицину, оставил после себя ценные письменные документы-сочинения, а сам получил звание бога посмертно. Слава его среди соотечественников длилась 3000 лет включая греко-римский период. Память его дожила уж до совсем безумных времен, когда Имхотепа стали пытаться отождествлять с библейским Иосифом. А если учесть что его имя дожило и до компьютерных игр, то можно говорить об обретении Имхотепом цифрового бессмертия. На территории комплекса есть его музей.
    Но в Саккаре есть еще кое-что ооооочень необычное - древнеегипетский подземный некрополь для погребения священных быков Аписов! Серапеум - так он называется - представляет собой 400-метровую сеть подземных туннелей с 24 гигантскими гранитными саркофагами весом до 70-100 тонн каждый.
    То как выполнены туннели-галереии, как расставлены в них гигантские саркофаги из цельных кусков гранита и базальта, делает это место самым инопланетным объектом Египта если не мира. Конечно же про инопланетян, это все шутки, но именно Серапеум производит самое нечеловеческое впечатление среди всех виденных мной древностей. Тут тоже видны следы вполне человеческого стиля работы. Например, один саркофаг и крышку не дотащили до места и бросили в проходе.
    Впервые уникальный храм был открыт для туристов лишь в 2012. Однако до сих по его нет в списках первых достопримечательностей Египта. А за общей информацией нужно лезть в англоязычные источники. И вы непременно полезьте.
    В общем, будете в Египте - езжайте в Саккару. Не путайте с Сахарой, в которую тоже нужно ехать, но в другой раз.
  • 2026-05-27
    f
    🏷️ #egypt_2026
    По просьбе Алексей Столяров вот вам древнеегипетские пришельцы. Это мой снимок рельефа из храма Абидоса, который в узких кругах ограниченных людей называется Abydos Helicopter. Кроме вертолета на нем при желании можно увидеть глайдеры и подлодки.
    Правдивое, но мало кого убеждающее объяснение заключается в том, что, плиту в свое время зашпаклевали и перебили надпись. Это происходило сплошь и рядом. Спустя столетия шпаклевка отвалилась и в результате несколько иероглифов наложились.
    Это так же верно, как и то, что земля круглая.
  • 2026-05-26
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Cairo, Egypt
    Каир - великий и ужасный. 10 млн человек в городе или 20 в агломерации кажутся сильно заниженными цифрами. За исключением нескольких пятачков центральной части, город кажется единой сплошной застройкой, над которой тянуться десяти полосные путепроводы. Из окон многоэтажек периодически спускаются ведра на веревках, куда члены семьи, соседи или торговцы кладут товары - так работает доставка продуктов, больше напоминающая передачи заключенным в башне-тюрьме.
    Под ними бурлит жизнь во всем кошмаре и прелести. Туп пекут лепешки, пьют чай, жарят мясо и торгуют всякой всячиной на стихийных рынках. Тут ремонтируют необратимо рассыпающиеся от старости машины, нередко собирая одну из двух безнадежных трупов. Ослики развозят газовые баллоны в те уголки трущеб, куда не проедет ни одно колесо. Все это освещает яркое-яркое египетское солнце. Все тут покрыто пылью и солнечные лучи отражаются лишь на улыбках и в глазах жителей Каира, создавая невероятный контраст, утверждая вечное: всюду жизнь.
    Гулять в Каире туристу не полагается, так как...
    Каир - великий и ужасный. 10 млн человек в городе или 20 в агломерации кажутся сильно заниженными цифрами. За исключением нескольких пятачков центральной части, город кажется единой сплошной застройкой, над которой тянуться десяти полосные путепроводы. Из окон многоэтажек периодически спускаются ведра на веревках, куда члены семьи, соседи или торговцы кладут товары - так работает доставка продуктов, больше напоминающая передачи заключенным в башне-тюрьме.
    Под ними бурлит жизнь во всем кошмаре и прелести. Туп пекут лепешки, пьют чай, жарят мясо и торгуют всякой всячиной на стихийных рынках. Тут ремонтируют необратимо рассыпающиеся от старости машины, нередко собирая одну из двух безнадежных трупов. Ослики развозят газовые баллоны в те уголки трущеб, куда не проедет ни одно колесо. Все это освещает яркое-яркое египетское солнце. Все тут покрыто пылью и солнечные лучи отражаются лишь на улыбках и в глазах жителей Каира, создавая невероятный контраст, утверждая вечное: всюду жизнь.
    Гулять в Каире туристу не полагается, так как предназначенных для этого мест нет. Есть несколько парков, поля для гольфа, суперотели-города и просто отдельные пяточки, о которых надо знать. Но пройтись до них пешком у меня всегда заканчивалось катастрофой.
    Проезжая на такси я заприметил пригодный для гуляния кусочек набережной. Отпустил машину и зашел перекусить. В 7 минутах ходьбы оттуда был винный магазин (что большая удача) и я решил прогуляться пешком. Уже через 3 минуты я пробирался по стройке с заборами и колючей проволокой. После 20 минут я дошел до магазина, о котором еще 2 месяца назад были оставлены хорошие отзывы. На его месте забивала сваи огромный молот... Выбраться оттуда заняло еще около 40 минут так как такси смогло добраться туда с боем.
    Единственным местом в Каире где удалось погулять - это небольшой кусочек пустыни у пирамид Гизы едва ли в полтора километра в поперечнике. Да и там меня пытались возить с места на место верблюдами, телегами и автобусами. На радостях гулял там 4 часа.
    За 3 дня в Киаре я так и не смог пройтись вдоль Нила, хотя каждый вечер видел его из окна отеля. Не заметил и прогулочных корабликов, на которых так здорово катался в Верхнем Египте. Каким-то образом Каир смог изъять из общественного пространства даже огромную реку.
    Столица Египта представляет собой нередкий парадокс когда в мировом центре туризма невозможно путешествовать. Живой город, страна или целый регион превращается в сеть телепортов - точек входа в официально полагающиеся достопримечательности и пятизвездочные отели между которыми нет ничего, кроме кондиционированных шатлов.
    Египтяне получают от туризма максимум копеечный бакшиш, которого едва хватает на чистый халат и скромный стол. Настоящие доходы от промышленного туризма уплывают из страны, как раньше это делали древние обелиски.
    Только одни лишь выплаты процентов МВФ и прочим кредиторам составляют то ли 65, то ли 80 процентов бюджета. В этой ситуации ни одного фунта из 18 млрд долларов никогда не просочится в многомиллионные трущобы Каира.
  • 2026-05-26
    f
    🏷️ #egypt_2026
    📌 Cairo, Egito
    Новый Большой Египетский музей в Каире полностью открыт всего полгода назад. Его построили рядом с пирамидами Гизы, которые видны из его огромных окон. Нечего и говорить, что он великолепен. Я рад, что оставил его на потом. Статуи и рельефы гораздо удобнее рассматривать в просторных и прохладных залах музея, но при этом невозможно представить общую картину - какое место они занимали в храмах и гробницах. Так что лучше начать с Луксора, а Каиром закончить.
    Два главных зала - основана экспозиция и зал Тутанхамона. Но я провел еще не менее часа на Большой лестнице, которая представляет собой отдельное пространство экспозиции.
    Сколько там всего интересного и необычного! Например, 15 метровый папирус-гороскоп с перечнем счастливых и несчастливых дней. Прекрасные статуи Хатшепсут с мужским телом и бородой. Не похожая вообще ни на что голова “неправильного” фараона Эхнатона. Картуши всех фараонов. Невероятные статуи и предметы быта простых египтян. Походное зеркальце царицы. Греко-римский период. А гробницы-матрешки Тутанхамона...
    Новый Большой Египетский музей в Каире полностью открыт всего полгода назад. Его построили рядом с пирамидами Гизы, которые видны из его огромных окон. Нечего и говорить, что он великолепен. Я рад, что оставил его на потом. Статуи и рельефы гораздо удобнее рассматривать в просторных и прохладных залах музея, но при этом невозможно представить общую картину - какое место они занимали в храмах и гробницах. Так что лучше начать с Луксора, а Каиром закончить.
    Два главных зала - основана экспозиция и зал Тутанхамона. Но я провел еще не менее часа на Большой лестнице, которая представляет собой отдельное пространство экспозиции.
    Сколько там всего интересного и необычного! Например, 15 метровый папирус-гороскоп с перечнем счастливых и несчастливых дней. Прекрасные статуи Хатшепсут с мужским телом и бородой. Не похожая вообще ни на что голова “неправильного” фараона Эхнатона. Картуши всех фараонов. Невероятные статуи и предметы быта простых египтян. Походное зеркальце царицы. Греко-римский период. А гробницы-матрешки Тутанхамона - это нечто невероятное. Надпись сообщает, что “В погребальной камере были размещены четыре святилища, одно внутри другого, вокруг саркофага и трех гробов, защищавших мумифицированные останки умершего царя.”. Но глаз отказывается верить.
    Большой Египетский музей - большой. Это поход на весь день и как и в Лувр, сюда лучше идти со своими бутербродами. Пытаться в тот же день сбегать на Пирамиды совсем рядом будет большой ошибкой.
    Кроме загадочных древностей есть не менее загадочные посетители. Против платьев из латекса я ничего не имею. Даже как-то полезно глазу отдохнуть между осмотрами мумий. Но интересна логика такого выбора. Родители, фотографирующие детей перед стендами с описанием погребальных церемоний, тоже заставили задуматься. Но топ в моем рейтинге заняли коптские священники в полном облачении. Успокаивал себя лишь тем, что наверняка молотки у них отобрали при сканировании на входе.
  • 2026-05-26
    f
    🏷️ #egypt_2026
    Дети в Египте начинают работать с 7 лет. Мир тут устроен таким образом, что все аспекты жизни завязаны на семье. Тут глубоко уверены, что это чисто исламские принципы, но глядя на мир материалистически видно, что так получается из-за социального неблагополучия, которое лишь организуется в нечто жизнеспособное с помощью религиозных догм.
    Родители - единственный источник стартовых, так как иначе дети не получат ни образования, ни работы, ни женятся и не получат жизненно важных тут связей. Дети - единственный способ социальной защиты для родителей-стариков, так как никаких пенсий и медицины ждать не приходится. Но в такой модели детей нужно много, а значит нажитые копейки делятся на 5-7 наследников.
    Так оно и идет. Сложившаяся система - не идеал, а способ существования в неблагоприятных условиях. Менять ее, не меняя основание - еще большее зло. Увы, но даже женский вопрос, при всей отвратительности этой дискриминации, не решается внешними воздействиями.
    Но и в этой системе можно...
    Дети в Египте начинают работать с 7 лет. Мир тут устроен таким образом, что все аспекты жизни завязаны на семье. Тут глубоко уверены, что это чисто исламские принципы, но глядя на мир материалистически видно, что так получается из-за социального неблагополучия, которое лишь организуется в нечто жизнеспособное с помощью религиозных догм.
    Родители - единственный источник стартовых, так как иначе дети не получат ни образования, ни работы, ни женятся и не получат жизненно важных тут связей. Дети - единственный способ социальной защиты для родителей-стариков, так как никаких пенсий и медицины ждать не приходится. Но в такой модели детей нужно много, а значит нажитые копейки делятся на 5-7 наследников.
    Так оно и идет. Сложившаяся система - не идеал, а способ существования в неблагоприятных условиях. Менять ее, не меняя основание - еще большее зло. Увы, но даже женский вопрос, при всей отвратительности этой дискриминации, не решается внешними воздействиями.
    Но и в этой системе можно подсмотреть интересное и поучительное. Как работает семилетний египтянин, помогая родителям в кафе - завораживает. Это абсолютно взрослые движение, комплексные задачи, самостоятельность, эмоциональная уравновешенность. Ребенок может выполнять разные работы, последовательно переключаясь с одной задачи на следующую без всяких указаний. Принес чай, пошел мыть тарелки, затем протер столы, убрал посуду, но уронил и разбил стакан, вернулся со щеткой, убрал стекло…
    Я считаю, что ребенок в 7 лет должен учиться, а не работать. И я не считаю, что чудеса воспитания - заслуга ислама. Но очевидно, что без труда вообще воспитание невозможно, а формирование личности происходит с большими проблемами. Труд сделал из обезьяны человека, но без труда человек довольно быстро восстанавливает в себе привычки давних предков.
    Согласно модным западным либертарным концепциям детей вообще нельзя воспитывать, а нужно лишь творчески развивать. Результаты этой концепции ужасны. Неуправляемые подростки доводят учителей в школах до белого каления, родители без вмешательства полицейских не могу справиться с собственными чадами. При этом и сами дети страдают - не научившись спокойно делать дело, каждая мелкая неудача, вроде подгоревшей яичницы может довести половозрелого тинейджера до слез. Ведь сама попытка самостоятельно приготовить завтрак в 15 лет - это череда подвигов и провалов.
    Еще одни педагогический постулат, от которого отказался запад - уважение к старшим. Египет как бы говорит: почувствуйте разницу. Конечно, есть такие старшие, которых надо не уважать, а публично пороть, но общий принцип работает к общей пользе обоих поколений. Старших египтян откровенно шокирует зрелище, когда 12 летний турист в разговоре с родителями через слово употребляет fuck. Не знаю какие в Исламе аналоги Содома и Гоморры, но примерно так они видят себе заморские страны.
    Так же в Египте во многом здравое отношение к образованию. Родители стараются выучить детей всеми силами. Начиная с платных школ и дальше на сколько денег хватает. В туристической нубийской деревне одну из школ сделали туристической - тут гостей усаживают за парты и учат буквам и цифрам, а пожертвования позволяют школе бесплатно учить детей.
    Хотя отдельные изводы ислама дают такие экзотические формы как Боко харам (террористическая организация, переводится, как «западное образование запрещено»), в целом же ислам исторически покровительствовал наукам. В этом вопросе религия также лишь дает простые и понятные рецепты как преуспеть. На деле и без святых писаний ясно, что образование - мощнейший социальный лифт в бедной африканской стране. Это составляет большой контраст со странами, где школьное образование бесплатно и обязательно, но родители прилагают усилия и средства, чтобы откупить своих альтернативно одаренных чад от школы.
  • 2026-05-26
    f
    🏷️ #egypt_2026
    История Египта привязана к Нилу. Люди жили тут еще со времен неолита, но государствообразующим фактором стала именно великая река.
    Около 3600 г. до н.э. в северной Африке произошло резкое сокращение осадков. Это привело к тому, что часть живших тут людей откочевало за дождями, а часть сгруппировалась вокруг Нила сформировав в последствии огромное по тем временам государство.
    По Нилу древние египтяне везли асуанский гранит и нубийское золото. Впрочем, главной драгоценностью реки был плодородный ил, который каждый год вместе с разливами удобрял земли Египта.
    Сегодня Нил усмирен плотиной, крокодилы изгнаны, поля орошаются помпами, а современные мосты соединят восточный и западный берега. О древней реке напоминают лишь парусные лодки фелуки. Они пришли сюда из средиземноморья вместе с римлянами, и уже без малого 2000 лет являются частью нильских пейзажей.
    Сегодня фелука - штука абсолютно туристическая. Они должны соответствовать канону и установка двигателя запрещена. Кроме парусных лодок тут так же распространены небольшие моторные кораблики “под...
    История Египта привязана к Нилу. Люди жили тут еще со времен неолита, но государствообразующим фактором стала именно великая река.
    Около 3600 г. до н.э. в северной Африке произошло резкое сокращение осадков. Это привело к тому, что часть живших тут людей откочевало за дождями, а часть сгруппировалась вокруг Нила сформировав в последствии огромное по тем временам государство.
    По Нилу древние египтяне везли асуанский гранит и нубийское золото. Впрочем, главной драгоценностью реки был плодородный ил, который каждый год вместе с разливами удобрял земли Египта.
    Сегодня Нил усмирен плотиной, крокодилы изгнаны, поля орошаются помпами, а современные мосты соединят восточный и западный берега. О древней реке напоминают лишь парусные лодки фелуки. Они пришли сюда из средиземноморья вместе с римлянами, и уже без малого 2000 лет являются частью нильских пейзажей.
    Сегодня фелука - штука абсолютно туристическая. Они должны соответствовать канону и установка двигателя запрещена. Кроме парусных лодок тут так же распространены небольшие моторные кораблики “под старину” и трехэтажные круизные корабли.
    Последние - довольно мерзкая штука. Дело даже не в эстетике. Никакой береговой инфраструктуры для них не предусмотрено. А потому коптящие и шумящие дизели пришвартованных по 5 вряд плавсредств не выключаются ни на минуту, вырабатывая электричество. Так же несложно догадаться куда они сбрасывают канализацию.
    А вот маломерный флот очень гораздо симпатичнее. Он работает в формате любой каприз за ваши деньги. Лодка моет перевезти вас на тот берег, а можно зафрахтовать фелуку и спуститься от Асуана до Луксора под парусом. И даже самая короткая прогулка по чистой (да, в Луксоре и выше Нил чистый) прохладной реке - это большое удовольствие.
    Египетские капитаны, как и египетские водители, не владеют своими лодками, хотя водят их по Нилу с 7 лет, перенимая профессию у дедов-прадедов. Стоимость фелуки сравнима с “нормальной” машиной и составляет что-то около 5 тысяч долларов. Капитаны живут на лодках: спят в “каюте” - железном ящике в носовой части, готовят тут же на газу и стирают одежду прямо в реке. Но даже и так за всю жизнь не могут скопить на собственную лодку.
    Как правило, лодкой (или машиной) владеет богатый родственник. В бедной стране ржавое ведро с гайками за несколько тысяч долларов - это уже капитал. Подключить к нему рабочую силу очень просто - всегда найдется выстроившихся в очередь десяток бедных родственников, готовых работать. Доведенная до максимума либерализация этой сферы деятельности выглядит как рваные паруса, глохнущие моторы и капитаны, живущие в долг.
  • 2026-05-23
    f
    🏷️ #egypt_2026
    В путешествиях я взял себе за правило не отказывать людям в общении, за исключением явных сумасшедших и жуликов. За десять дней в Египте я перевыполнил свой квартальный план бесед и знакомств. Но таков путь. Есть все таки путешествиях некая миссия, некий культурный обмен который не должен быть односторонним.
    Абсолютное большинство бесед туриста в Египте начинается с намерения что-то продать. А вот заканчивается по-разному.
    Я действительно купил пару камней и до сих пор не пойму почему. Но бывает, что дело заканчивается совместным селфи на память или вчерашний водитель, оставшийся в сотнях километрах звонит спросить как я добрался.
    Кажется, египетские торговцы не разграничивают торг и беседу. Каждый раз словами Hello Mister начинают они путь, не зная заране куда он приведет.
    Если подумать, то навязчивый арабский маркетинг гораздо более щадящий по сравнению с “цивилизованным”. Торговцы работают в лавках своих отцов с 7 лет до старости без выгорания и чудесных порошков, ставших неотъемлемой частью западный отделов продаж.
    Цивилизованный рынок атакует свои жертвы с помощью математики и статистики, социологии и психологии, использования личных данных. В супермаркете или на Амазоне покупатель торгуется не с хитрым арабом, знающим все языки мира в пределах 10 слов, а сам с собой, что куда больее коварно. И куда менее интересно.